Y-E-S！他划著槳．讓你輕鬆瀏覽 — 威 尼 斯。你臉上不得露出驚訝的表情，千萬記得。要很悠閒，要裝得很優雅的樣子，好似不當那回事。 很國際觀光客的高尚模樣哦！別驚慌，雖然沒給救生衣，也不給茶水。高歌一曲『‘O Sole Mio』？拜託，左邊我們這位船伕怎開得了口？看樣子鐵定跟我一樣五音不全，一臉落腮鬍倒像個落難的海盜，瞧瞧嘛！ 船資？一條 Gondola 六人成行，童叟無欺每人 35 歐元，五、六條船配備一組兩人走唱的樂師，叮叮噹噹繞行一圈五十分鐘，果然是有幾分飄飄然......。然後記得要給 Tips，一對夫妻 5 塊錢，注意禮貌，不好當面暗塞，下船處有個翻轉的草帽。 規矩說定，『‘O Sole Mio』！...... 走啦！還等什麼？

貢朵拉盛行於 11 世紀，外觀設計原本多樣化，16 世紀時期的式樣更是五花八門，貴族們為了炫耀自己的財富身份地位，將自家的貢朵拉妝點得豔麗耀眼，極盡奢華之能事，反正老子有的是錢。 眼見奢靡之風不可長，威尼斯政府於 1562 年頒布禁令，將貢朵拉的外型與色彩統一規範，船體一律漆成黑色，這項法律與傳統通則一直流傳至今。

如果是愛侶成行，包船是個很值得推薦的傳情方式，才 210 歐元而已，卿卿我我一番，總比奉上鑽戒項鍊經濟實惠多了。那老夫老妻呢？對不起，不予置評，免得惹禍上身。 船伕最好挑個老歐吉桑，碰上怪叔叔的機率或許下降不少......。（喂！老毛病又患囉，土台客又開始......胡說八道！）

要是摒除掉胡說八道，那麼這處小橋流水絕對是威尼斯風情的典型代表，微風習習，拱橋下貢朵拉輕輕漂過...... 說有多悠閒就有多悠閒，何其閒情逸致。古樸的住家窗外不見晾出來的內衣內褲，氣質自然不同凡響。你說是吧？

今天的渠道間依舊川流不息，一舟舟的觀光客讚嘆著、細數著一扇扇古老過的窗口，追尋曾經溢傳出來的所謂情歌，一則則連自己都已遺忘而且久違的訊息。 經過戰亂與天災人禍的民族，人們的性格與價值觀會隨著改變，哪天大禍會不會再臨頭誰都說不準，不抓住當下善待自己，那才是愚蠢到爆的大笨蛋。明天？明天是什麼東西？

從大街小巷的水道重返大運河，前方的光線彷若一線曙曦，照亮著前面的水路。

再一回首，櫛比鱗次的街屋依舊認真地守護著他們那曾繁華過的 —— 一頁頁璀璨歷史。

划出街坊來到大運河的航道，發現這些建築顯得極其老舊，可都是大運河旁鼎鼎有名的建築群。時不我與，早年意氣風發的榮景，畢竟一去不再復返。 相較於18世紀威尼斯畫家迦納萊托 (Canaletto, 1697－1768) 的畫作《The Grand Canal at the Salute Church》，忙碌的往來船隻，我們或許還能一窺當時商業繁榮的盛況。 （圖片取自 Wikipedia） △ 《The Grand Canal at the Salute Church》, Giovanni Antonio Canal, oil on canvas, 151 cm × 121 cm (59 in × 48 in), 1730, private collection. 背景的教堂建築就是 安康聖母聖殿 (Basilica di Santa Maria della Salute)。

上了岸，大家逛街去，去逛逛有如迷宮般的威尼斯渠道巷弄。 首先，我們看見里阿爾托橋（Ponte di Rialto），她是威尼斯三座橫跨大運河的橋樑之一，是其中最古老的一座。橋樑的設計屬於文藝復興的風格，被稱為「白色巨象」，岸邊餐館和露天咖啡座林立。 這座橋樑與周圍的建築，等同於是大運河水路由西往東進入威尼斯市區的「門戶」，橋下舟船穿梭不停熱鬧無比。

威尼斯及其潟湖 (Venice and its Lagoon)，浪漫氣息風味獨具，貢朵拉以及綿密的渠道譜成一首首百聽不厭的曲音旋律。 對外來客而言，這種感受的確新鮮有趣，時時準備「洗耳」恭聽，靜待著，說不定從哪個角落突然揚起一段義大利的民歌呢。

水岸邊大樓門口，確實是用餐或者喝杯咖啡的最佳場所，毋庸置疑，那是一邊享受海鮮美食一邊了解威尼斯人文的極佳地點。 臨海，不吃個威尼斯海鮮好像是白來了，不外乎是 Seafood Pasta。

左圖是著名的嘆息橋，所謂嘆息，緣於橋樑的兩端聯繫著法院與監獄，面臨處決的囚犯通過這處橋樑時，往密封的窗外一探一瞧，唉！從此一別，因此而得名。 所有到臨的觀光客總要被叮嚀著：記得去瞧瞧吧！生離死別就那麼一回事，有時該認真點，但有時也認真不得，往往由不得你。

昂揚而起的 Gondola 雪亮船頭有些冷冽，與遠處聖喬治．馬焦雷島上的聖喬治馬焦雷教堂 (San Giorgio Maggiore Church) 遙遙相對，對比與落差不小。 貢朵拉原始設計的另一個訴求考量點是：兩邊翹起的船頭，一端隱喻著聖馬可廣場，另一邊則是對岸朱代卡島 (Giudecca) 上的威尼斯救主堂 (Chiesa del Santissimo Redentore)，那是威尼斯人的信仰。

這是威尼斯最為典型的攝影角度，幸好我沒錯過，明信片、海報、DVD 通通都要選擇入鏡，可說是威尼斯的代表地標之一。 黃昏裡微微搖曳不停的貢朵拉、運河水域以及對岸高聳的聖喬治馬焦雷教堂，畫面相當優美。

聖馬可廣場上的總督宮，那時期的建築一建就是幾十年，精巧的程度幾乎登峰造極。 1574 年，總督宮曾遭遇過祝融之災，修復的結果並沒改變原來的哥德式風格。

斜陽偏西，遊客的遊興正濃，不管老少，步履不可能停歇。

街道裡的「一線天」可以說是歐洲城市風景的一大特色。亞洲的街景總懸掛著麟萃比櫛的斗大招牌，一個比一個大，一個比一個鮮艷，沒所謂對錯，是地區性的民風。 北美的街景風貌則掌控在都發局手裡，不會給你太大的揮灑空間，品質也許談不上優雅，起碼也算是大小有緻。 歐洲呢？如果你對於設計有點興趣，那麼歐洲的招牌都是值得拍照、值得收藏的設計作品。　 右圖則是聖馬可廣場上的銅雕《聖．馬克飛獅 / Winged Lion of St. Mark》，插著翅膀的獅子是威尼斯的象徵標幟；聖．馬克是威尼斯的守護神。

威尼斯以彩色玻璃製品和面具而聞名於世，是觀光客特別喜愛購買回家的紀念品。 每年的威尼斯嘉年華會（Carnevale Di Venezia）開始於大齋首日 (Ash Wednesday)，在懺悔節星期二 (Mardi Gras, Shrove Tuesday) 結束，化裝遊行是極為叫座的狂歡慶祝活動。 因此連平日的商店櫥窗裡也要妝點一些飾品，有興趣，可以買個面具回去想像一番。

不想購買面具，用 iPad 拍張照片，同樣可以讓自己浸染一點把自己躲藏在面具之後的那份遐想與氣氛。 躲在面具之後，可以暫離現實，可以扮演一下「非我」的角色，為平日之不敢為、言道貌岸然時之不敢言，是謂「抽離」的客串。

Typical masks，燈光打上去，是有幾分金碧輝煌的璀璨，徒增遐想的層面，擴大「非我」的幻想空間。 我很喜歡，很驚訝，準備掏腰包......；身旁的太太則搶著說「好可怕哦！」所以一個也沒讓我買，唉，可惜了。

義大利的通心粉 (Macaroni) 商店，販賣著乾式麵條 (Dry Pasta)，都是可以帶回家的紀念性食品，花樣之多、作工之細膩，委實叫人稱許，有義大利的國旗顏色，頗具趣味。

趁著導遊不注意，我們溜進了這家小舖，點了兩杯義式濃縮咖啡 Espresso，要命！好小好小的一小杯，手足無措，不知如何品嚐起？ 昂頭一灌？兩塊歐元去了了！加水？又怕被笑老土。靈機一動，嘿嘿，免費借個廁所總可以吧？省掉兩塊錢，這才抹去了心裡的不平衡。 老闆老闆娘見我皺起眉頭歪頭歪腦，二話不說，趕緊相擁為我們舞上一段，哈哈哈！觀眾就只我們夫妻倆。嘿，Happy couple, happy moment！哈！太可愛了，多麼樂天知命。 坦白說，上頭另兩張照片沒啥用意，一張是街頭建築的牆壁，既不斑剝也沒任何風塵味；另一張則是跟同夥聊得正起勁的陌生姑娘。在這，兩張都是純屬版面的「塗墻補白」之用。快溜！

Unicorn，在中世紀神話的傳說中牠心地極為善良而單純，缺點是容易被少女的體香所誘惑，總要找尋少女去依偎依偎。不是台灣話的「葛葛藤」，是一種憐香惜玉的呵護作為。 歐洲不少國家的城鎮徽章都喜歡以 unicorn 為其代表的圖騰，隱喻為「純潔」的化身，帶有「治病」的魔力，對待人類相當友善，還被蘇格蘭選為王室的象徵圖案。 漢譯為「獨角獸」，緣由何來？我就不清楚了，但好似不怎麼貼切，有點怪力亂神的意味，凶相畢露。美加地區，一般小孩子還喜歡得很。這是從櫥窗裡拍來的 unicorn。

街上住屋的外牆宛若一片巨大的斷垣殘壁，那歲月的鑿痕，怎不叫人佇足、多看幾眼？ 殘破的美，有時令人久久無法忘懷，說我裝腔作勢也好，呵斥我太過隨便也罷，路過，還是把它給紀錄下來，顧不了你喜不喜歡了。

從實跟你報告：在威尼斯市區逛街很容易走丟！拐來拐去，所有的街頭建築好像全都一個樣，我們就迷路過好幾次，反正也不怕你訕笑。 導遊交代說：就認得巷口牆壁上的黃色小路牌啊！上頭的義大利文寫著『Per Piazza San Marco』，Per 就是英文的 For or To，照著走，最後一定會回到聖馬可廣場的啦！ 說來輕鬆簡單，幾次我們還辨認不清箭頭是指直走再左轉？還是馬上左轉？我們差點就迷失在那複雜的巷弄裡。到處有塑像，步行其間，遊客的穿梭形影簡直是飄來飄去的鬼魅。

聖馬可教堂的正門，處處精雕細鑿，建成於 1617 年，花崗石大理石的建材已經讓教堂存在近 400 年了。

聖馬可廣場上永遠擠滿著人潮，所有國際旅客全以這處廣場作為集散點。

聖馬可廣場是威尼斯地勢最為低窪的地區，海拔僅只一公尺。因此，每逢漲潮或者大雨滂沱時，水淹聖馬可變成是一種常見的景況。

（△ 圖片取自Acqua alta, or high water in Venice.） 我們來的時候即使曾經豔陽高照，不過還是時陰時晴，沒雨，當然遇不上水淹聖馬可廣場的情景。老天下雨，遊客怨聲四起；這回沒有傾盆大雨，奇景當然泡湯，終究是可遇不可求。 於是從網路上擷取來幾張淹水的照片，瞧瞧那種景狀不也是挺有趣？當然，夏季應該比較好玩些，下圖這對情侶身着泳裝戲水，相信一定是有備而來，耶！觀光勝地耶？ （△ 圖片取自Tourists swim through the streets as ‘Floating City‘ Venice is flooded） 如果淹水不嚴重，或者雨後有些積水，水面就像一面鏡子一樣，直教聖馬可教堂的影像形成一個上下對稱的畫面，善加利用的話，也是攝影取景構圖的另一種技巧。 （△ 圖片取自DESTINATION: VENICE ITALY）

巷弄裡，遊客總是絡繹不絕，擠得水泄不通。又納悶了：到底大家在尋找些甚麼？真是不好理解，旅遊的目的僅僅是吃喝玩樂？我想應該不止於此。 要是遇上幾位長腿的姑娘，答案或許呼之欲出，說尋偶太直接太唐突太沒禮貌，理由勢必一堆。築夢？敞開眼界？至少是生命中之必要？我想，至少是年邁老去之後回頭回憶的源頭。

紀念品店的櫥窗抓住了我的視覺與注意力，達利？呃！連禮物的設計都要蒙受畫家達利的薰陶與影響，嘿，有意思了，時間可能變形？是否可以定格、停下腳步？ 下圖是西班牙超現實主義畫家達利的作品《記憶的永恆 / La persistencia de la memoria》，以扭曲的鐘錶，企圖重新詮釋「時間」的本義。此作完成於 1931 年，目前為紐約現代藝術館 MoMA 所收藏。 （圖片取自 MoMA） △ 《The Persistence of Memory》Salvador Dali (1904-1989) , 9 1/2 x 13" (24.1 x 33 cm), Oil on canvas, 1931, The Museum of Modern Art, New York.

大人們的堅信與小孩子的迷惘。

聖馬爾谷聖殿宗主教座堂（義大利語：Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco；中文多譯為聖馬可大教堂）是義大利威尼斯的天主教主教座堂，也是天主教的宗座聖殿，是世界上知名的教堂之一，並且是拜占庭式建築的著名代表。 聖馬可大教堂座落在聖馬可廣場東面，與總督宮相連。最初它是公爵的教堂，1807起它成為天主教威尼斯總教區的主座教堂，同時是威尼斯宗主教的駐地。（以上摘自維基百科） 右圖中的鐘樓位處於聖馬可大教堂的正前方，可以購票至鐘樓的頂層，俯覽整個威尼斯的全貌。可惜，我們停留的時間不夠使用，沒能上去一飽風光。

從里阿爾托橋上往西遼望大運河 The Grand Canal，這處水域古今都是畫家和攝影家們極其喜愛描繪拍攝的角度。換言之，等於是威尼斯最令人印象深刻的標準地標之一。 其實很多地區國家的商品畫家簡直把這處風景給畫爛了，只要是賣畫，無不使盡全力把這處水域塗抹得鮮艷無比，非常媚俗，問題是有人會花銀子去買來掛在你的 Living Room？

由側面觀看聖喬治．馬焦雷島上的聖喬治馬焦雷教堂。

如果時間可以倒退，這景象好似回到了 14 世紀的威尼斯，人聲鼎沸，船舶往來頻繁，洋溢著一片欣欣向榮的繁華氣息。 只不同是：人物的服裝服飾改變了，頭戴尼帽的商賈、身穿蓬蓬裙的貴婦，換成了一群群舉止沒有那麼優雅的各色人種的觀光客。

夕陽偏西，告訴我們需要歸巢了。歸巢？歸哪個巢？那是幾千英哩外的美西或是台灣啊！

談歸巢，當然有些離情或者有著千萬個不願意。至少，讓我在暮色中把這座安康聖母聖殿看個仔細。暮靄低沉，卻教層次更加分明了。 縱使臨別依依，我務必要把這座號稱是威尼斯最上鏡頭的教堂 —— 小心翼翼、鑲嵌、載入 —— 我旅程中記憶的行囊裡。

搭上渡海客輪時已經是日落黃昏，再度從船艙內注視著餘暉裡的安康聖母聖殿，多麼莊嚴肅穆哪！ 雖然我不是教徒，不過以建築的美感而言，還是令人心驚、心儀而萌生至上的崇敬之意。

回顧風華萬千的威尼斯，端真浪漫，就這景色的魅力，我還能奢求些什麼呢？ 感謝，或者慶幸自己學會了一點點拍照的微薄能力，叫這趟旅行不致於太過蒼白太過空泛。

味道會不會太過於 Commercial？那絕對正確無誤、偏差不了，回航的船上我暗自如此揣測思索著。是很 Commercial，是今天的威尼斯。 跑到甲板上，我要感受一下亞得里亞海的海風，多呼吸幾口這處嚮往已久、夢幻般的清新空氣，在暮色籠罩下，在異域的海上。

問我還會再來嗎？答案是肯定而堅決，我還會再來。雖然商業氣息極端濃厚，不過，我有自信可以避得開一波波流動攤販的糾纏和其他商業模式的砲轟，見我所欲見，聞我所欲聞。 而且光來一個白天是不夠的，最好可以住上四天三夜，陪著日出日落，徐徐然可以瀏覽夜色裡的威尼斯是如何的嫵媚。 期待「再」「見」！大家的至愛 —— Venice。(The End)

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